(construit en Mai 2004); MAJ mardi 6 mars 2007; et encore revu le jeudi 24 Mai 2012.
AMPLI-ficateur stereo
300b. Vraie Triode
Classe A pure.
Depuis longtemps je rêvais de construire un ampli avec des vraies triodes.
On "flirte" subjectivement avec le son réel. (Mais le flirt, c'est incomplet !).
Mais cela reste une mode, un "snobisme" (Comme les kickers).
Et ce n'est pas ce que préfère (Question de "goût" auditif).
Mais il fallait faire l'expérience (Comme en amour ?).
Chapître 1:
Préparez-vous à dépenser des sous !
Videz les bas de laine ! Cassez les tirelires !
Courtisez vos tontons et tatans à héritage !
Déterrez vos trésors !
Première étape
Avoir et réunir toutes les pièces.
Tubes.
La 300b est plus imposante, par ses dimensions, que les tubes de puissance habituels comme KT88, 6550, EL34.
Triodes SV300b
J'ai reçu ces triodes 300b de marque SVETLANA le 16 avril 2004.
J'ai commandé chez HALFIN en Belgique.
Pourquoi chez HALFIN ? Tout simplement parce que j'ai déjà commandé des tubes auprès de ce fournisseur et que tout s'est bien passé. Ils ne sont pas les moins chers, mais c'est sérieux, les emballages sont triplés, etc. Coût total, port compris d'une paire de 300b 201,44 euros (port et TVA inclus). Donc 1309.36 FF.
Transfos de sortie:
J'ai commandé chez Electronica Novarria en Italie.
J'ai reçu le colis le lundi 3 mai 2004.
Pourquoi Elettronica Novarria (devenu depuis ENOVAZ) ? Parce qu'il n'est pas cher......
La qualité, des transfos de sortie, est normale standard: 40-20000Hz linéaires en amplitude.
Prix d'un transfo de sortie: 47,50 euros HT la pièce + TVA 20% = 57 euros TTC. donc 370.50 FF. et ajouter pour 2 transfos 42 euros soit 273 FF de frais de port.
La facture avec 2 ECL82, une self de filtrage, les socles des 300b et des condensateurs polypropylene se monte à un total de 200,24 euros soit 1301,56FF.
Lo Spaccio di Nova di Novarria Marco |
Transfo d'alimentation:
J'ai commandé chez MAGNETIC S.A. http://magnetic.com.free.fr/index.html
prix 74 euros + 8 euros de port soit 82 euros (533 FF) avec un très beau capot chromé.
Alors! Combien ça coûte ?
- 1/ J'estime ma dépense totale à 3533FF ou 544 euros, sachant que j'ai utilisé beaucoup de pièces que j'avais en stock. Tout cela pour vous donner une idée du financement minimal de ce montage.
- 2/ Si vous achetez toutes les pièces vous atteindrez et dépasserez peut-être 5000 FF soit 760 euros. Et cela en achetant des composants de qualité minimale mais correcte.
- 3/ Si vous achetez sans compromis sur la qualité (les plus beaux composants) vous dépasserez 2000 à 3000 euros.
Style de l'ampli:
Le cube est carré et le carré représente symboliquement la rationalité. Le cube est un polyèdre homogène.
Il se rapproche de la sphère qui est parfaite mais inutilisable pour un ampli sans pertes de volumes intérieurs.
Ce système du cube je l'ai retrouvé sur le WEB en 2006 certains amplis utilisent ce style, exemples :
L'ampli VAC (prix 2006) coûte avec des KT88 9900 $ et 10500 $ avec des 300b.
Ci-dessus un ampli VAC; 2 voies de 110 watts, avec des KT88 en push-pull : prix 22000 $ en 2006.
Le lien pour aller chez VAC : http://www.vac-amps.com/
Il est rentable de fabriquer soi-même. Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau les fabrications sont quasi artisanales et la part de main d'oeuvre est très importante dans le prix. Il en serait autrement si ces appareils étaient fabriqués en série.
Maintenant, en 2010-2015, la Chine fabrique des amplis à tubes en série (qualité ignorée). Les entreprises chinoises ont compris qu'il existait une demande, donc elles fabriquent, pour atteindre une clientèle moins fortunée.
Chapître 2 Réalisation concrète:
ALIMENTATION.
Pour construire un ampli, on commence d'abord par construire son alimentation.
Voir ci-dessus les transfos de chez MAGNETIC S.A.
Note: Le transfo de chez MAGNETIC dispose d'une sortie 9 volts pour faire du 6 volts continu, avec un C.I. 7806, destiné à alimenter les filaments des drivers ECL82 suivant le schéma de René CARIOU (http://boutailh-tan.pagesperso-orange.fr/) . J'avais personnellement besoin de 12 volts pour piloter (dans l'avenir) un petit relai destiné à un système "soft start". J'ai donc utilisé un doubleur (2 x 9V = 18V) et j'alimente les filaments des drivers en série ( 6 + 6 = 12 volts). J'utilise donc un C.I. 7812. |
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Tester son alimentation: facile.
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Mais comme j'aime faire par moi-même (DIY= Do It Yourself = Fai da te) j'ai voulu fabriquer mon transfo.
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Maintenant, si tout est OK!, on peut "attaquer" la suite !
Passer de 430 à 250 Volts.
Pour avoir une sous tension alimentant les drivers.
Car les drivers vont fonctionner sous 250 volts.
Alimentation N° 2 objectif 250 volts.
Il y a (entre autres) 2 manières de ce réduire la tension.
- Avec des résistances chûtrices (ce n'est pas moderne, mais c'est sûr).
- En réalisant une alimentation régulée (cela fait plus branché ? plus "in").
1/ Avec des résistances chûtrices (ce n'est pas moderne, mais c'est sûr).
Technique traditionnelle ancienne
(mais ayant fait ses preuves):
2/ Alimentation régulée
- L'alimentation régulée utilise soit des tubes, soit des transistors.
- Les transistors MosFet tendent à remplacer les bipolaires ordinaires.
- Pourquoi: Parce qu'ils travaillent en tension de commande et non en courant. Parce qu'il existe des MosFet supportant jusqu'à 1200 volts sous une puissance supérieure à 100 watts.
Le schéma qui suit fonctionne, un radiateur conséquent (très très grand) est indispensable.
Cette alimentation est prévue pour une tension fixe de l'ordre de 250 volts sous 65 mA.
En fait le débit réel sera de l'ordre de 30 mA: 2 ECL82, connectées en pseudo-triode débitant 10+10+5+5 mA.
La manipulation des hautes tensions oblige à calculer largement la puissance des composants.
Il s'agit d'une petite ampoule de four ou de réfrigérateur.
La résistance de 1,5 à 2,7 K a pour objectif d'obtenir une pré-chûte de tension dans le transistor régulateur.
Le condensateur de 10 nanos et la résistance de 10 K marqués d'une étoile peuvent être augmentés pour obtenir un effet soft-start.
A l'arrivée de la tension le temps de charge du condensateur à travers la résistance aura pour effet de faire monter progressivement la tension régulée et ce, après un délai.
C'est cela le soft-start (démarrage en douceur).
Avec les valeurs marquées dans le schéma il n'y a pas de soft-start sensible.
Pour les diodes zéner de régulation vous pouvez emppiler en série autant de zéners que vous voulez pour arriver au total de 250 volts, par exemple 5 zéners de 43 volts + 24 volts + 10 volts = 249 volts + la led verte et le compte y est.
L'intensité qui parcourt les zéners est de 4 à 5 mA.
Le condensateur optionnel peut être ajouté pour parfaire le filtrage, derrière la résistance chûtrice qui précède le transistor régulateur. Sa valeur peut être de l'ordre de 8 à 47 µF, selon le filtrage à parfaire. Tension de service 450-500V.
Si la tension d'entrée est supérieure à 450V, ne serait-ce que pendant l'allumage de l'appareil, les condos devront tenir, cette tension de pointe, alias la tension de crête, soit 500 V (C'est mon cas).
Si cette valeur est supérieure à 500V tous les condos du montage devront supporter la valeur maximale......Eh Oui! et cela compliquera bien des choses.....(en ce cas on place des condensateurs en série, avec des résistances d'égalisation.
Pour la survie des condensateurs je vous suggère de veiller à ce problème de tension de crête. Débrouillez-vous (si vous avez des condos tenant une pointe de 500 volts) à ce que votre transformateur d'alimentation ne délivre pas plus de 340 volts alternatifs. Car 340 x racine carrée de 2 = 1.4142 = 481 volts, cela pour avoir une petite marge de sécurité. Avec 350 volts cela donne 495 volts dernière limite possible. Au delà il faudra prévoir d'autres condensateurs.
Pour le transistor MOSFET il existe des modèles supportant 1200 volts. Pour la puissance à dissiper on peut placer des MOSFET appariés en parallèle avec des résistances séries de faible valeur dans la source pour répartir la charge, comme avec les transistors bipolaires (Ne pas me poser de questions à ce sujet je n'ai encore jamais essayé dans ce genre de montage). Les radiateurs deviennent géants, genre 20 cm/10cm. |
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Lien vers d'autres Trucs et Astuces |
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Encore d'autres Trucs et Astuces pour les amplis triode édité en 2014 |
Et Maintenant, si tout est "OK"!, on peut continuer !
Attention!plus ces tensions sont élevées, plus ça fait très mal quand on touche avec les doigts !!!
Le Danger est réel, il peut être mortel. Quand on survit on s'en rappelle, et on se méfie encore plus. |
Je me suis inspiré du schéma de René CARIOU. Mais seulement pour le driver.
Lien: http://home.tele2.fr/boutailh-tan/
Pourquoi ?
Parce que son système de driver avec une ECL82 (=6BM8) dont la pentode est connectée en pseudo triode est génial.
Un beau couple
ECL82 (6BM8) + 300b.
Mariage Heureux.
Parce que son schéma est simple.
Cliquer
pour agrandir (grand schéma)
Comme pour le module alimentation, je vous recommande de concevoir le module ampli de façon à ce qu'il tienne dans toutes les positions. C'est tellement plus pratique pour le montage et le dépannage.
J'ai combiné le cordon de liaison avec la partie alimentattion de façon à pouvoir sortir le module ampli sans le déconnecter de son alimentation.
Le tube 300b est très très fragile quand il fonctionne, il ne supporte que la position verticale. Donc pas d'essais ampli à l'envers et pas de chocs.
Tous les écrous sont bloqués avec une goutte de Loctite ou de peinture laque.
Tous les composants qui sont un peu instables et "en l'air" doivent fixés avec des colliers ou des brides. Idem pour les fils. Les colliers Colson (crantés en nylon) sont très pratiques.
Les deux gros condensateurs orange à gauche et à droite sont des condensateurs de liaison, 330 nf au polipropylène. Il sont isolés à 600 V.
Il paraît qu'ils sont meilleurs pour le son...Qu'on dit...
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Connection de la cathode.
La valeur de ces grosses résistances de puissance n'est pas toujours exacte. Les écarts atteignent quelquefois 20%.
Et il est difficile de se procurer des résistances de 820 ohms 10 watts minimum.
On contourne la difficulté en mettant en série des résistances, par exemple, à gauche, j'ai mis 500 ohms + 220 + 100 et comme cela faisait 835 ohms j'ai placé en parallèle 10 K + 1 K et j'ai obtenu 816 ohms presque égal à 820 ohms.
Le condensateur chimique de cathode est calibré pour 200V et les condensateurs plastique pour 250V.
Vue du potentiomètre bobiné d'équillibrage filament dans le circuit cathode.
La corniére de laiton peut être facilement taraudée. Ici c'est pour fixer le potentiomètre dont il est question ci-dessus. Une goutte de peinture (rouge) bloque les vis. standard des petites vis 3mm au pas de 0,5. On perce à 2,5 pour tarauder ensuite. Autre avantage du laiton: il se soude facilement.
ci on voit le cordon qui relie l'ampli à son alimentation. Il se termine par une fiche à 10 broches (decal).
Ainsi on peut séprer aisément le module ampli du module alimentation.
C'est le moment du premier essai. Vous voyez derrière l'écran en cuivre poli les deux transformateurs de sortie de Marque NOVARRIA, Milan, Italie.
Et ça marche !! (Là je suis content!).
J'obtiens les valeurs suivantes:
HT avant la self | 430 V. |
HT après la self | 407 V. |
Tension cathode | 64.4 V et 67 V. (courant 80 mA) |
HT des drivers | 212 V. |
Ici l'ampli vue de l'arrière. Je laisse un espace pour que le cordon de liaison à l'alimentation ait sa place en se repliant.
Les deux résistance verticales blanches sous les transfos, sont des résistances de charge de 10 ohms 10 watts qui travaillent lorsqu'un haut parleur est débranché. Ainsi pas de risque de surtension dans le transfo de sortie, si l'on oublie de planter les baffles.
Vue de dessous: au centre les 2 circuits imprimés des drivers avec ECL82 (6BM8).
Je les grave à l'anglaise avec une fraise boule sur une mini perceuse Maxicraft. Je soude les composants côté pistes. Pour le dépannage on suit mieux ses pistes. Et c'est plus facile.....
Maintenant je vais régler fignoler le système.
En Mai 2012 j'ai changé la façade avant pour placer les entrées et sorties à l'arrière. Câbles blindés obligatoires et bien séparer le circuit entrée du circuit de sortie pour éviter tout accorchage. La façade avant est en tôle de cuivre polie.
Contre réaction:
Il ne faut pas confondre fidélité et musicalité.
*- Fidélité est une notion objective qui se vérifie à l'oscilloscope et au distorsiomètre. *- Musicalité est une notion subjective qui se mesure avec l'oreille. *-Puissance est l'amplitude du signal fourni (la force du son que l'on entend). Ce n'est pas parce que ça "gueule" que c'est bon. |
Sans contre réaction l'appareil fonctionne très correctement.
J'ai porté la résistance de dosage de la contre réaction qui était à l'origine de 10 K à 47K.
Ainsi le taux de contre réaction existe mais il est insignifiant, disons qu'il diminue l'amplitude des signaux de 3% environ.
J'obtiens les courbes ci-dessous en injectant un signal carré.
Certes elles sont loin d'être parfaites, elles ne sont pas non plus mauvaises, l'amplitude est constante de 50 à 20.000 Hz, mon appareil est musical et c'est bien ce que je lui demandais.
Par comparaison voici, ci-dessous, les courbes d'un ampli 300b sérieux, vendu dans le commerce:
(C'est très proche, même meilleur dans les 2 fréquences basses, j'ai donc le droit de me vautrer dans l'autosatisfaction ??? je plaisante...)
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Difficulté (et inconvénients) !
Il s'agit du chauffage des filaments des triodes 300b.
Les tubes à chauffage direct comme la 300b sont très sensibles aux ronflements quand on les chauffe en alternatif.
Ici est la difficulté avec ce genre de tubes.
Et pourtant! il paraît que le son est meilleur qu'avec une chauffe en continu ?!?
Alors j'agis sur le potentiomètre d'équilibrage (potentiomètre dit "bobiné").
Voici le schéma en alternatif avec potentiomètre d'équilibrage.
On règle le potentiomètre jusqu'à disparition du ronflement.
Et ce n'est pas obligatoirement au milieu !
Cela se règle avec un casque HiFi, le point Zéro est très précis.
Je m'aide avec l'oscilloscope, c'est encore plus précis, ensuite on bloque le réglage avec un peu de colle. Il sera retouché en cas de changement de tube.
Ci-dessous traduction d'un article de la presse étrangère traitant de ce sujet:
Presse étrangère.Les filaments de la 300b.(traduit de l'Anglais sur le site très intéressant qui contient une page très détaillée sur les amplis 300b triode.club.tip.nl/ (lien rompu) Cuno's Triode page ) Copyright, Droits Réservés. Comme j'ai dit auparavant, j'emploie une sortie 5 volts individuelle pour chaque tube. J'ai fait cela parce que ces enroulements sont directement impliqués dans le chamin du signal audio de l'amplificateur. Le courant continu (DC) est la solution la plus silencieuse, mais le courant alternatif (AC) doit donner un meilleur son. Avec le courant continu le redresseur, et d'autres parties électroniques peuvent affecter le son, donc j'ai construit le chauffage des filaments en alternatif. D'abord j'ai essayé le 5V avec prise médiane sur le transfo. la connexion de la résistance de cathode et du condo étant au point milieu sur le transfo, mais cela donnent beaucoup de bourdonnement!
Maintenant j'emploie un potentiomètre, contourné par deux 22 ohms/1Watt au carbone. Avec le potentiomètre vous pouvez mettre l'appareil de chauffage au bourdonnement minimum, ce ne sera jamais au milieu exact (la moitié de la résistance) la position, ce sera quelque part entre 2,3 et 2,7V. C'est la raison pourquoi la sortie médiane sur le transfo a donné à beaucoup de ce bourdonnement! Mais le potentiomètre est directement dans le circuit audio, c'est pourquoi j'ai employé deux résistances de 22 ohms, maintenant les flux audios par les résistances et pas par le potentiomètre, et ce système permet d'agir plus facilement sur le potentiomètre pour obtenir le bourdonnement minimum. Le bourdonnement en courant alternatif est assez silencieux sur mes enceintes et elles sont tout à fait sensibles. (93dB SPL.) |
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Texte original de CUNO. Pour les amateurs de l'Anglais. The 300B filaments As I said before, I use two seperate transformers with a static shield for the 300B's. I have done this because these windings are direct in the audio signalpath of the amplifier.DC is the most silent solution, but AC should sound better. With DC the rectifier, caps and other electronic parts can only affect the sound, so I went for AC. First I tried the 5V Center tapped. windings and connecting the cathode resistor to the 2,5V center-tap, but that gives a lot of hum! Now I use a 100E/4Watt wiredwound pot , bypassed by two 22E/1Watt carbon resistors. With the pot you can set the heater to minimum hum, this will NEVER be at the exact middle (half resistance) position, it will be somewhere between 2,3 and 2,7V. That is the reason why the centertap on the transformer gave this much hum! But the wiredwound pot is direct in the audio circuit, that is why I used the two 22E resistors, now the most (audio) current flows through the resistors and not through the pot, and that way the pot is also easier to set at minimum hum. The hum on AC is for my loadspeakers (the Ariels) silent enough, and they are quite sensitive.(93dB SPL.) I have also placed a NTC-resistor of 2K2 in series with the 230V mains line of the 300B heater transformers to limit the inrush current on the 300B heaters. The inrushcurrent I measured was 2,7A with a cold tube, while the normal operation current is only 1,3A! |
Après élimination du ronflement J'obtiens les valeurs suivantes:
Tube gauche | 5.1 V | 2.3 V | 2.7 V |
Tube droit | 5.12 V | 2.54 V | 2.59 V |
Comme vous constatez le tube gauche est disymétrique, un potentiomètre d'équilibrage est donc nécessaire.
Inconvénients de la 300b
Ce problème de filament en chauffage direct représente le principal défaut de la triode 300b.
Je sais, je me répète mais je trouve ce fait agaçant pour un tube aussi coûteux.
Si la 300b coûtait 15 euros pièce je trouverais cet inconvénient normal......
Mais à plus de 100 euros la pièce ??????
Autre inconvénient : 8 watts c'est juste ! Avec une KT88 ou KT90 vous aurez 12-18 watts.
La 300b est donc un tube trop cher !!!!
Conclusion technique: Faites vos amplis avec des 6550 ou KT88
Note sur l'inconvénient de l'alimentation des filaments en courant continu. Si vous alimentez vos filaments en courant continu, vous éliminez radicalement toute source de ronflette 50 Hz. Ce serait donc meilleur ? Hélas non! Pas avec un chauffage direct, car votre filament n'émet pas la même quantité d'électrons entre la partie positive et la partie négative. En effet la partie du filament, situé du côté positif, est polarisée moins négativement par rapport à la grille, elle émet donc plus d'électrons et subit donc une usure plus rapide par perte de matière émissive. Le seul moyen de parer à ce problème serait d'inverser régulièrement négatif et positif durant des périodes de temps fixes (chaque heure par exemple). Il en résulterait une complication électronique ou électro-mécanique non négligeable. Donc rien n'est parfait à ce sujet. Je reste en alimentation alternative des filaments. |
Figure ci-dessous: Explications:Si l'on chauffe ce filament en continu. Sa polarisation n'est pas la même sur toute sa longueur. Donc l'émission est différente, le long du filament, selon que l'on est du côté positif ou négatif. Moins la polarisation est négative plus est forte l'émission d'électrons. Donc il s'use inégalement. Pour remédier à ce problème il faudrait régulièrement inverser le + et le - (par exemple toutes les heures). Quand le filament est chauffé en alternatif ce problème n'existe pas puisque l'inversion se fait sinusoïdalement 50 fois/seconde.
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Exemple de solution possible pour corriger cet inconvénient : (non réalisé)
Maintenant il faut décorer.
J'ai recouvert la caisse de skai couleur bordeaux, et j'ai baguetté les angles avec de la cornière d'aluminium. J'ai placé une grille de protection des lampes, et derrière une grille aérée de protection de l'alimentation.
Résultats:
Il faut, comme pour toute nouveauté, s'habituer à ce nouveau son.
Le son est particulier, je suis d'abord impressionné par la
profondeur des basses, puis le reste du spectre me paraît bien
équillibré. C'est net, infiniment net, et il y a du volume, de la
dimension.
A priori, aucune déception, aucune critique, ce qui est déjà
intéressant.
Cet appareil est dans ma chambre pour écouter le son de la
télévision numérique. Il y restera plus de 2 années (Jusqu'en
Février 2007).
C'est sa vocation: petite puissance donc écoute individuelle, ou
pour un petit groupe attentif, dans une petite pièce, genre salon ou
chambre.
Ce soir, vendredi 21 mai 2004, sur France 3, j'ai regardé le film
italien "La chambre du fils", palme d'or à Cannes en 2001.
Tous les bruits de la sonorisation paraissent réels, on s'y
croirait, tant le son est extra.
C'est très étonnant.
Depuis le couloir qui conduit à la chambre on penserait que de
vraies personnes conversent dans la chambre.
C'est cela un ampli à tube bien équillibré.
On frôle "subjectivement" une réalité ou si vous vous préférez on
"flirte" avec un son réel.
Si vous le pouvez, si vous aimez le son, je vous invite à essayer ce
genre d'ampli.
Il vous faudra des baffles, non miniaturisées, sensibles (92 db au
moins) et de qualité. En revanche, aucun besoin d'enceintes
puissantes.
Par rapport aux tubes tétrodes KT88-6550-KT90 le son de la vraie triode 300b est plus rond, plus doux, plus feutré. Tout en restant d'une extrême précision ou définition (Ce qui n'est pas le cas des transistors en classe AB sauf à haut volume). Avec les tétrodes (genre KT88-6550-KT90) des harmoniques (supposition) donnent un son avec plus d'effet "tube". Donc le son tétrode est peut-être moins fidèle, plus dur. Mais en revanche il est plus brillant. Et il me semble que la tétrode est plus dynamique que la triode, mais cette impression provient peut-être de la différence de puissance : 8 watts - 12-15 watts. Côté précision ou définition les tétrodes n'ont rien à envier aux triodes. Bref ! Ce n'est pas le même son. Et tout cela reste très nuancé et subjectif comme discuter du goût du "Bourgogne" ou du "Bordeaux". Quel est le meilleur goût ?????? |
Inconvénients du tube 300b
Le tube 300b, quand il est alimenté en alternatif, laisse percevoir
un très très léger ronflement 50 Hz, même en équilibrant le filament
avec un potentiomètre. Ce ronflement est insignifiant, mais ici nous
sommes exigeants.
Il est très fragile aux chocs.
Le filtrage doit être parfait, donc pour avoir un bon résultat il
faut filtrer avec des valves à vide. (Ce que je n'ai pas fait !).
Donc je perçois en collant mon oreille contre la baffle les pics de
commutation à 100 Hz. A 1 mètre on n'entend plus ce parasite.
Donc ce tube ne se conçoit que dans des montages sans compromis
économiques (Ce qui n'est pas le cas du schéma simplen proposé ici).
En conséquence, je ne conseille ce genre d'ampli qu'aux personnes
n'ayant aucun impératif financier et qui veulent faire l'essai de
cette catégorie de tubes.
Il doit aussi exister une part de snobisme ou un effet de "mode"
dans le choix de ce genre d'ampli.
Dans tous les cas, pour avoir un résultat optimal l'ampli 300b
comportera:
- Des tubes sélectionnés, de marque dites de "haut de gamme" donc très coûteux.
- Une polarisation par tension de bias autonome ajustable, appliquée à la grille, et une cathode directement à la masse.
- Des composants de grande marque: condensateurs, transfos.
- Un redressement par valve à vide.
- Mais, dans ces conditions, le prix total des composants dépassera alors les 2000-3000 euros................
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Je ne suis donc pas un inconditionnel
des triodes à chauffage direct.
J'ai construis un autre ampli, que je pense être meilleur (Cliquer)
Conclusion finale: Faites vos amplis avec des 6550 ou KT88
Bonne Chance.
A Bientôt !
pour un autre montage.
300b = SV300b, SVETLANA
SVETLANA TECHNICAL DATA
SV300B
Low-Mu Audio Power Triode
The Svetlana SV300B is a power triode intended for use in class A, AB or B
audio amplifiers. It is one of the lowest-distortion tubes ever made, and is a close duplicate of the original Western ElectricTM 300B.
The Svetlana SV300B uses ultra-pure carbonized nickel plate material and a proprietary oxide coating on the filament to give Western ElectricTM-like performance. The
internal structure is well-supported and is aligned with respect to the base pins to avoid
internal shorts in equipment designed for horizontal tube mounting. The filament is
center-tapped to insure low hum.
The Svetlana SV300B is manufactured in Russia at the Svetlana factory in St. Petersburg.
The strict manufacturing and quality controls at the Svetlana plant assure functionality
and sound as good as Western ElectricTM manufactured products.
Cliquer pour agrandir
Cliquer pour agrandir
Lien vers un autre ampli moins coûteux que je préfère cliquez. KT90, KT88, 6550.
Lien vers un autre ampli moins coûteux mais correct cliquez. KT88, 6550, EL34 en tetrode ou pentode.
Lien vers un ampli moins coûteux, mais ayant un son "triode", cliquez. KT88, 6550, EL34, en pseudo triode.
Lien vers "Pourquoi des Tubes ?"
Conclusion technique: Faites vos amplis avec des 6550 ou KT88
FIN. Page terminée le lundi 15 novembre 2004. MAJ 28 Juin 2015